Podizanje vanjskih zidova - dobar početak

Kad su temeljni zidovi spremni, često se ispostavi da nisu poravnati skroz uokolo i da im je gornja površina neravna, a vire komadi agregata - bez obzira na to jesu li građeni betonskim blokovima ili ulijevani u oplatu. Također se događa da imaju nešto drugačije dimenzije nego u projektu, različite kutove na uglovima zidova ili da je linija zidova savijena. Srećom, sve je to obično prilično lako ispraviti pri gradnji prvih slojeva vanjskih zidova. I takva se korekcija mora izvršiti kako bi se mogli pravilno podizati zidovi zgrade.
Početak postavljanja vanjskih zidova ujedno je i posljednji poziv za odlučivanje o mogućoj promjeni debljine zidova: upotreba većih elemenata ili deblji sloj izolacije - iako nije svaka takva promjena moguća. Nije svaki također profitabilan.
Izravnavajući sloj
Postavlja se izravno na gornju površinu temeljnih zidova. Omogućuje vam izravnavanje temelja i uklanjanje neravnina na njegovoj površini (npr. Stršećih zrnaca agregata) koje bi mogle oštetiti izolacijski sloj protiv vlage. Dakle, potreban je i kada su temelji dobro izravnani - tada je dovoljno kad je debeo oko 1 cm.
Sloj za izravnavanje najbolje je izrađivati od gotovog zida ili maltera za izravnavanje, jer sadrže odgovarajuće frakcionirani agregat i olakšavaju kočenje.
Razlike u razini do 2 cm. Ako su nadzemni zidovi građeni od tradicionalnih zidanih elemenata - s debelim slojem žbuke, a gornja površina temeljnih zidova ima neznatna odstupanja od razine, bit će ih moguće ispraviti odabirom odgovarajuće debljine spojeva između uzastopnih redova zidnih elemenata. Sloj za izravnavanje tada može biti tanak i služiti samo za izravnavanje neravnina na površini temelja. Međutim, ako će se zidovi graditi od blokova ili šupljih opeka spojenih tankim spojevima, prije početka postavljanja zidova, razina temelja mora se pažljivo izravnati s dovoljno debelim slojem cementne žbuke.
Razlike u razini iznad 2 cm. Da bi se nadoknadile takve neravnine, izravnavajući sloj najbolje je postaviti u improviziranu oplatu koja pokriva temeljni zid. Oplatu ne treba raditi istovremeno po cijelom obodu zida - dovoljno je prvo popraviti daske s jedne strane zgrade, a nakon stvrdnjavanja žbuke (za što je potrebno oko 1 sat), staviti ih na drugu. Cementni mort koji ispunjava oplatu trebao bi biti gust, jer zahvaljujući tome oplatu možete brže demontirati i započeti zaglađivanje površine. Prilikom postavljanja oplate bit će od pomoći stezaljke ili stezaljke savijene od armaturnih šipki koje pritiskaju ploče na bočne strane temeljnog zida.
Upozorenje! Razina ravnomjernih temeljnih zidova trebala bi biti oko 2 cm iznad planirane razine podnice ispod poda na tlu. Smanjit će se rizik od loma kontinuiteta izolacije temelja i poda protiv vlage kada se zidovi kuće malo slegnu.
Vlažna izolacija
Zidovi nadzemnog dijela zgrade moraju uvijek biti odvojeni od temeljnih zidova ili zidova podruma, tzv. membrana za hidroizolaciju, tj. vodoravna izolacija protiv vlage. Štiti zidove zgrade od vlage kao rezultat kapilarnog dizanja vlage iz tla. Postavlja se na izravnani temeljni zid.
Izolacija od krovnog filca. Napravljen je od dva sloja podloge koji su zalijepljeni ljepilom. Kako bi bio trajan i učinkovit, preporučljivo je slijediti dolje opisana pravila:
- koristite samo katranski papir na bazi staklenih vlakana ili poliestera, jer tradicionalni karton na bazi kartona nije dovoljno izdržljiv;
- širinu traka krovnog papira treba odabrati tako da izolacija strši najmanje 10 cm iznutra od zidova nakon njihove ugradnje. Ovo preklapanje potrebno je za čvrsto spajanje zidne izolacije s podnom izolacijom. Valjani papir obično je širok 100 cm, pa je ponekad - umjesto rezanja pruga - dovoljno položiti papir na duljinu na pola kako bi se dobila potrebna izolacijska širina (debljina stjenke plus minimalno 20 cm);
- temeljito temeljiti podlogu i na nju ravnomjerno nanijeti mastik ili emulziju asfalt-gume koja se razrjeđuje u vodi. Emulzija se uvijek koristi kada se stiropor koristi za toplinsku izolaciju zidova (ljepilo ga može otopiti). Za razliku od mastike, može se nanositi na vlažnu podlogu. Međutim, vanjska temperatura mora biti pozitivna i ne smije dovesti do kiše, jer bi tada mogla isprati suhu emulziju (treba joj 6-12 sati da očvrsne);
- u troslojnim zidovima, posebno onima koji su namijenjeni izolaciji mineralnom vunom, upotrijebite dodatnu izolaciju otpornu na vlagu namotanu na prvi sloj zidnih elemenata nosivog zida. Sprječava vlaženje toplinske izolacije vodom koja se kondenzira ispod sloja fasade i omogućuje odlazak vlage kroz posebne otvore na fasadi (obično se radi o spojevima koji nisu ispunjeni žbukom, u koje se ubacuju posebne ventilacijske kutije).
Izolacija od PVC folije. Često zamjenjuje izolaciju krovnog filca, jer ga je lakše položiti, a osim toga, u trgovinama i skladištima zgrada možete lako kupiti role folije različitih širina, prilagođene različitim debljinama zidova. Međutim, treba imati na umu da je izolacija folijom osjetljivija na oštećenja - lako se lomi na zavojima i neravninama zida te gubi fleksibilnost pri niskim temperaturama. Kako bi se rizik od oštećenja sveo na najmanju moguću mjeru, treba ga postaviti neposredno nakon nanošenja izravnavajućeg sloja - na još uvijek mekanu žbuku. Ostala pravila za polaganje folijske izolacije slična su onima za krovni filc.
Kutovi i prvi sloj zidova
Postavljanje vanjskih zidova uvijek treba započeti s tzv Izvođenje uglova, tj. Iz postavljanja tri ili četiri sloja zidnih elemenata u stupnjevitom rasporedu u svakom od njih (kao i u svim zavojima linije zida). Zahvaljujući tome, mnogo je lakše postići ravnomjernu razinu uzastopnih slojeva zidova od opeke, održavati odgovarajuće kutove u uglovima i postaviti zidove okomito.
Korekcija završne razine. Prvi sloj uvijek treba polagati na cementno-vapnenu žbuku debljine 1-1,5 cm - bez obzira na vrstu zidnih elemenata od kojih je zid izrađen i bez obzira na način zidanja (tradicionalnim mortom ili ljepilom). To će omogućiti konačnu korekciju razine zida i eliminirati neravnine na podu. Za provjeru razine uglova i prvog sloja, najbolje je koristiti lasersku razinu, koja je mnogo prikladnija od razine vode, koja se naziva schlauchwaga.
Korekcija oblika. Ako su temeljni zidovi postavljeni ne baš ravnomjerno, tj. Zakrivljenošću njihovih crta u izbočenju ili iskrivljenim oblikom izbočenja, na primjer u romb umjesto u pravokutnik (kutovi zidova nemaju prave kutove), korekcija se može izvršiti pravilnim opekovanjem prvog sloja nadzemnih zidova. Kada su kutovi ispravljeni, najlakši način za crtanje nove linije zida je korištenje središta duljine "ispravljenog" zida kao referentne točke. Naravno, ispravljeni zid ne smije previše viriti izvan temelja.
Načini za različite zidove
Zidovi nadzemlja mogu imati različite strukture i u skladu s tim grade se na različite načine. To se odnosi i na prvu fazu njihove izgradnje, tj. Početak zida.
Jednoslojni zidovi. Obično su to zidovi izrađeni od tri vrste materijala:
- izrađeni od gaziranih betonskih blokova - oni su građeni tankim spojevima (zbog velike dimenzijske točnosti ovih elemenata). Stoga je potrebno vrlo pažljivo izravnati izravnavajući sloj i prvi sloj blokova, jer se neravnine ne mogu ukloniti podešavanjem debljine spojeva. A ako se dogodi da su blokovi složeni neravnomjerno, vrh zida mora se poravnati trljanjem samih blokova posebnom rašpicom;
- izrađeni od porozne keramike i ekspandiranog glinenog betona - oni se obično grade toplinskim izolacijskim mortom, debljine oko 1,5 cm. To je dovoljno za laganu korekciju odstupanja od razine tijekom polaganja sljedećih slojeva.
Ako nakon završetka temelja odlučimo povećati debljinu jednoslojnog zida - npr. Umjesto blokova širine 36 cm, upotrijebimo 40 cm debljine ili umjesto keramičkih blokova širine 44 cm blokove debljine 50 cm - to možemo učiniti bez proširenja temelja. Dovoljno je pravilno proširiti prvi sloj zida preko njegovih obrisa: ne više od 1/3 debljine zida i manje od 5 cm. Zid će tada pružiti bolju toplinsku izolaciju, sličnu onoj kod dvoslojnih zidova.
Dvoslojni zidovi. Takvi su zidovi građeni i tankoslojnim mortom (tada je potrebno vrlo pažljivo izravnavanje prvog sloja) i tradicionalnim mortom (omogućavajući korekciju odstupanja od razine tijekom postavljanja zida). Ne trebaju široki temelj, jer je njihov nosivi sloj obično debeo samo 25 cm, a izolacijski sloj postavlja se izvan obrisa temelja - na metalnu početnu traku smještenu iznad sokla.
Ponekad, kada se pokaže da je nosivi sloj uži od temeljnog zida, izvođači radova investitorima predlažu da se nosivi sloj proširi, osiguravajući da će zid biti topliji. To, međutim, nema smisla, jer povećanje debljine zida za nekoliko centimetara u ovom slučaju neće značajno poboljšati toplinsku izolaciju zida, a troškovi njegove postavljanja znatno će se povećati. Ako želimo topliji zid, isplativije je povećati debljinu izolacije.
Troslojni zidovi. Zidanje prvih slojeva bit će različito, ovisno o načinu njihove izrade i korištenim materijalima:
- Zid je izgrađen u jednoj fazi, a istodobno se izrađuju nosivi i fasadni slojevi. Počinje s fasadnim slojem, koji mora biti adekvatno oslonjen na temelj: trebao bi biti najmanje 2/3 širine zidnog elementa. Sloj fasade je tanak (6-12 cm) i ako je temeljna linija savijena, moglo bi se ispostaviti da dio nje nema potrebnu potporu. Fasadni sloj gradi se do visine od 40-50 cm, nakon čega se nosivi sloj podiže na sličnu visinu. Zatim se u prostor između ovih slojeva ubacuju polistirenske ploče. Ova metoda postavljanja zida gotovo isključuje upotrebu mineralne vune kao izolacije.Njegove su ploče manje krute od polistirena i bilo bi ih teško pravilno pričvrstiti i povezati u zidni razmak.
- Zid izgrađen u dvije faze: prvo nosivi sloj, a zatim izolacijski i fasadni sloj. Ova se metoda obično preporučuje za izolaciju zida mineralnom vunom, ali naravno moguće je koristiti i polistiren. Nosivi sloj izrađen je slično dvoslojnoj tehnologiji. Međutim, ako će izolacija biti izrađena od mineralne vune, ne zaboravite položiti dodatnu izolaciju od krovnog filca na prvi sloj nosivih zidnih elemenata. Ovu izolaciju kasnije će sloj fasade pritisnuti na temelj. Izolacija i fasadni sloj izrađuju se samo kada je kuća ispod krova.
Troslojni zidovi ponekad se proširuju nakon izgradnje temelja - kako bi se povećala debljina izolacijskog sloja (i pružio zidu bolju toplinsku izolaciju) ili kada za fasadu želite koristiti drugačiji materijal nego u projektu. U ovom se slučaju samo temeljni sloj može objesiti iznad temelja, ali ne više od 1/3 njegove debljine.
Posljedice netočnosti u dimenzijama zidova
Ako se dimenzije temeljnih zidova razlikuju od vrijednosti navedenih u projektu za najviše 2-3 cm duž cijele duljine zgrade, njihova se korekcija teoretski može izostaviti. Prije toga, međutim, vrijedi provjeriti hoće li promjena dimenzija zakomplicirati izvedbu projektiranog stropa ili raspored malih prostorija u kući - ovih nekoliko centimetara možda neće biti dovoljno za perilicu rublja ili udobnije stepenice.
Točnost dimenzija zidova posebno je važna kada je u zgradi projektiran montažni podni kanal. Ploče takvog stropa modularne su duljine i ne mogu se skratiti. Stoga lagana promjena u razmaku zidova može uzrokovati previše plitku potporu na zidovima.
No, grede popularnih rebrastih stropova Teriva mogu se prilagoditi različitom razmaku zidova, iako njihovo rezanje nije nimalo lako.