Uklonite humus i ne kopajte rov
Prije početka radova na iskopavanju trebate sakupiti sloj biljnog tla od 20 cm (humus) od 20 cm s cijelog obrisa buduće zgrade (s mjeračem na svakoj strani) i postaviti ga dalje od kuće. Vrijedan je materijal za uređenje vrta, ali ostavljanje ispod kuće za njega je nepovoljno. Tlo se lakše taloži od pijeska, što kasnije dovodi do pukotina na podovima i pregradnim zidovima prizemlja. Uz to, sadrži spore gljivica plijesni koje bi se mogle početi razvijati ispod poda. Iskopavanja se vrše točno do dubine na kojoj se nalazi zgrada - nikada dublje. Stoga, čak i ako koristimo bager, posljednjih 15 cm najbolje je odabrati ručno kako ne bismo "kopali" temelj.Kada se to dogodi, pijesak ne možete jednostavno posuti, već takvo mjesto napunite mršavim betonom ili pijeskom stabiliziranim cementom.
Ploča je i temelj i prizemlje, dobro izolirana i spremna za završnu obradu. Smanjuje vrijeme gradnje i eliminira rizik od pogrešaka. Kao relativno novo rješenje, rijetko se pojavljuje u tipičnim projektima. Međutim, možemo - čak i ako već imamo plan kuće - zamijeniti tradicionalni temelj pločom; troškove provedbe zamjenskog projekta obično snose tvrtke specijalizirane za njegovu izgradnju.
Spojite ojačanje podnožja u uglovima Da biste spriječili pucanje stropova i zidova u budućnosti, morate povezati uzdužnu armaturu na uglovima podnožja i T-raskrižjima. okomite klupe za klupu) ili upotrijebite dodatne sidrene šipke u obliku slova L.
Cijevi za dimne plinove nisu potrebne u kućama grijanim dizalicom topline, plinskim kondenzacijskim kotlom ili strujom i ventilacijom - tamo gdje je planirana rekuperacija. U preostalim kućama dimnjaci su izrađeni od pune opeke ili montažne opeke. Oni trebaju temelj (a ne samo odmaranje na podu na zemlji). Stoga, već u fazi temeljenja, morate znati gdje će biti. Ponekad je dovoljno proširiti podnožje i temeljni zid, ali ponekad je potreban zaseban temelj, npr. Za samostojeći dimnjak. Ventilacijski dimnjaci postavljeni u nosive zidove počivaju na istom temelju.
Prilikom izlijevanja klupe pripazite na beton . Pazite da tim ne ulijeva betonsku smjesu s previsoke visine, jer se može odvojiti. Struja smjese ne može "presjeći" rub padine, jer će se tada miješati s pijeskom. Ako se to dogodi, mora se odabrati beton pomiješan s pijeskom. Svježe naliveni beton zahtijeva njegu (škropljenje vodom ili prekrivanje folijom) kako se ne bi prebrzo osušio.
, odnosno postavite hidroizolaciju i izolaciju. Prvi je napravljen okomito i vodoravno. Važniji je vodoravni, jer odvaja zidove prizemlja od temeljnih. Međutim, okomito možda uopće neće trebati (uz povoljne uvjete tla i vode). Izolacija se obično raspoređuje s vanjske strane temeljnih zidova. Ako će zidovi kuće biti troslojni, postavljaju se između nosivog i omotačkog sloja. Izolacija s unutarnje strane temelja može se koristiti samo za jednoslojne zidove. U ovoj fazi potrebno je razmotriti mogućnost hidroizolacije hladnim mastiksom koji sadrži organsko otapalo, koje može uništiti izolaciju ako ne ispari.
izolacije Horizontalna izolacija postavlja se ispod temeljnih zidova, na klupi (u kućama bez podruma nije potrebno) i na njima, ispod vanjskog zida zgrade. Ovu veću izolaciju treba kombinirati s vlažnom izolacijom poda na tlu. Najbolje je ako padne u istoj ravnini kao i podna hidroizolacija (takvo rješenje ne zahtijeva savijanje krovnog filca, što je čest uzrok oštećenja), ali nikako ne smije biti ispod njega.
Ako je hrapavost po obodu temeljnih zidova do 2 cm, dovoljno je na njihovu gornju površinu postaviti izravnavajući sloj od cementne žbuke (potreban je, pogotovo kada se zidovi trebaju graditi tankim spojevima). Ako su nejednakosti veće, potrebno se pouzdati u odluku nadzornog inspektora. Također biste trebali provjeriti jesu li zidovi iskrivljeni, npr. Mjerenjem dijagonala (premda ako su tvorili trapez i ne drže prave kutove, duljina dijagonala bit će ista). Kada je razlika 2-3 cm duž duljine zida, korekcija se može izvršiti polaganjem prvog sloja zidanja. Za grebanje (izravnavanje površine cementnim mortom) potreban je zid od blokova.
Tipičan raspored slojeva na podu na tlu započinje prigušnicom na kojoj leži ploča betona C8 / 10, debljine oko 10 cm. Na ploču se postavlja vlažna izolacija, toplinska izolacija i podloga. Poredak se također može obrnuti, tj. Prvo izolacija, izolacija i estrih. Svaki sloj, čak i prvi, tj. Prigušnica, utječe na kvalitetu poda na zemlji. Najbolje je ako se radi o pijesku položenom u slojevima, mehanički zbijenom. Inače, pod može ulegnuti i uzrokovati pukotine, na primjer, na podu i zidovima na njemu.
Razina gotove površine terase ili balkona može biti nekoliko centimetara niža od razine poda. To će spriječiti prodor kišnice iznutra. Treba razlikovati razine razina u fazi ljuske. Ploča terase ili balkona mora biti na takvoj visini da na nju mogu stati svi slojevi i postoji nagib (1,5-2%) od zgrade prema van.
Prije izrade poda na zemlji ili temeljne ploče, potrebno je urediti unutarnje instalacije poput kanalizacije, vode, struje i plina. Morate pripremiti ne samo distribuciju većine instalacija, već i njihovu vezu. Tako ćemo kasnije izbjeći kovanje rupa u gotovim, izoliranim temeljima.
za postavljanje zida potreban vam je žbuka. Nije slučajno, već se podudara sa zidnim materijalom predviđenim projektom; na primjer, jednoslojni zidovi mogu se graditi samo pomoću tankoslojnog ljepljivog morta. Izbor žbuke, pak, uključuje upotrebu odgovarajućeg alata.
Točnost njegove izvedbe ima ogroman utjecaj na kvalitetu i brzinu postavljanja cjeline, posebno zidova s tankim spojevima. Zidanje zidova započinje slaganjem blokova ili šupljih opeka u uglove zgrade. Između njih se proteže zidani konop. Zatim se između uglova, "nizom", grade blokovi ili šuplje opeke prvog sloja zida. Prilikom punjenja prvog sloja, trebali biste pažljivo kontrolirati razinu gornje ravnine elemenata koji se postavljaju.
Važno je pri gradnji jednoslojnih zidova. U ovoj tehnologiji ne možete si priuštiti bilo kakvu izradu ili slučajni odabir elemenata; moraju se koristiti rješenja razvijena za njih; inače će zidovi biti izloženi smrzavanju ili pucanju. Zamrzavanje se može otkloniti uporabom sistemskih elemenata - gotovih ili izoliranih nadvoja i vijenačnih elemenata, kao i toplinsko-izolacijskih ili tankoslojnih zidnih žbuka. Toplinske pukotine na zidovima pragova mogu se spriječiti, na primjer postavljanjem tankih šipki u vodoravni spoj.
Nemojte čekati dok se ne pregleda prije njegova prihvaćanja, pogotovo jer je razmak nosača također vrijedan provjere (tako da ne stoje na tlu ili cigli, već na daskama). U slučaju stropa s rebrima i pločama, rubne blokove i blokove uz rebra koja razdvajaju treba začepiti cementnom žbukom kako bi se spriječilo da betonska smjesa uđe u njih. Prekrivajući sloj betona treba ravnomjerno rasporediti po stropu, bez ikakvih lokalnih nakupina. Pazite da ne nedostaje, na primjer na sredini stropa, jer može oštetiti strop. Kasnije se ne smije betonirati.
Dimenzije dane u projektu odnose se na prozore, a ne na otvore za njih. Potonji stoga moraju biti veći: 2,5 cm na vrhu i sa strane, pa čak i 10-15 cm na dnu. To će vam omogućiti da pričvrstite bilo koju prozorsku dasku bez potrebe za čekivanjem zida. Ako veličina već napravljenih rupa ne odgovara dimenzijama prozora, možete ih naručiti nekoliko centimetara uže ili niže. Međutim, svi "netipični" troškovi.
Zaštita svježeg betona tijekom prvih dana vrlo je važna jer poboljšava njegovu kvalitetu. Beton treba zaštititi od vjetra, preniske ili visoke temperature, obilnih kiša, dok je smjesa još uvijek plastična. Što dulje beton ostaje mokar, to je bolje za njegove performanse. Prekomjerni gubitak vlage možete spriječiti ako je prelijete vodom i prekrijete građevinskom folijom - ali tek nakon što malo očvrsne.
Da biste provjerili razinu poda, na njegovu površinu odozgo i odozdo na nekoliko mjesta treba postaviti dugačku letvu. Ako su neravnine na donjoj strani stropa do 2 cm, dovoljno je nanijeti žbuku u dva sloja. Osim toga, dno monolitnog stropa trebalo bi biti glatko, a veze oplate - ne baš vidljive. Infiltracija betona na oplatama oplate ne smije biti veća od 2 mm da bi se mogao završiti tankim slojem žbuke. Ako se ogrebotine pojave na stropnoj površini, nadzorni inspektor treba ih pregledati, jer mogu značiti, na primjer, nedostatak armature ili nepravilna briga o betonskom preljevu.
Da bi koraci uliveni u oplatu bili ravnomjerni i nakon završetka, ekstremni moraju biti različite visine od ostalih stepenica u toku. Prva (donja) mora biti viša, zadnja (gornja) niža. Stoga je već u fazi izlijevanja stepenica u oplatu potrebno znati koje će (tj. S kojom debljinom) stepenice i podovi u prizemlju i na prvim katovima biti gotovi.
Najpopularnija balkonska konstrukcija je armiranobetonska konzolna ploča. Obično je to produžetak stropa između podova. U takvom je rješenju teško izbjeći toplinski most koji se javlja duž cijele duljine kontakta balkon-strop. Ovdje se prekida kontinuitet izolacije vanjskih zidova. To se može izbjeći korištenjem posebnih toplih armatura. To su elementi za ojačanje s toplinskim umetcima debljine 8-12 cm, koji omogućuju kontinuitet izolacije. Zahvaljujući njima, mogući popravci balkona ograničeni su na zamjenu završne obrade.
Može se ispostaviti da će biti preniske, na primjer, ako planirate spušteni strop, povećate debljinu izolacije ispod poda ili podnog grijanja. Ako se ne uzmu u obzir bilo kakve promjene, mogu nastati problemi s visinom vrata, montažom prozora ili čak održavanjem minimalne potrebne visine soba (2,5 m).
Zidovi koljena zahtijevaju ukrućivanje stupovima razmaknutim svakih 2-3 rogova (svakih 1,5-2 m). Stupovi bi trebali imati armiranobetonsku konstrukciju, a njihova armatura mora biti usidrena u stropnu gredu i povezana s dodatnom krovnom gredom (na vrhu). To je vodoravna armiranobetonska greda izrađena na zidovima koljena, koja podupire krovnu konstrukciju kroz zidnu ploču. Uz to, potrebno je osigurati da armiranobetonski elementi ne postanu toplinski mostovi.
U slučaju krovnih radova, najvažnija je gornja ravnina rešetke, koja bi trebala biti u jednoj ravnini unutar jednog nagiba. Iako možete "pogledati" gornje rubove rogova kako biste u početku uočili netočnosti, bolje je pitati krovopokrivača koji će završiti krov za takav pregled, jer bi se provjera strukture mogla pokazati opasnom.
Prilikom izrade krovne konstrukcije, obratite pažnju na razmak rogova na mjestima na kojima će biti postavljeni krovni prozori. Najbolje je odabrati njihovu veličinu kako bi odgovarala dizajniranom razmaku rogova - odnosno, uklapaju se između njih. U suprotnom bit će potrebne preinake krovne konstrukcije (rezanje rogova i umetanje vodoravnih greda na odgovarajuće mjesto, zvane zamjene, eventualno razmak rogova), što uvijek zahtijeva savjetovanje s projektantom, a povezano je s većom količinom posla i troškova.
vrlo dobro izoliranim dvoslojnim zidovima, s izolacijom većom od 20 cm, umjesto postavljanja prozora na vanjskoj strani zida, bolje ga je "zalijepiti" izvan zida. Međutim, sve dok zid nije izoliran, ne postoji način da se završi postavljanje prozora. Ovdje su korisni posebni sustavi (npr. MOWO, WinFramer, KIK). Njihovi osnovni elementi su montažni i toplinski izolacijski profili koji čine "okvir". U tako pripremljenu strukturu umetnut je samo prozor.
Pri odabiru datuma montaže, trebali bismo uzeti u obzir stupanj napredovanja ostalih radova na mjestu. Ako je moguće, prozore je bolje umetnuti nakon što su unutarnji zidovi ožbukani, jer se lako oštete tijekom žbukanja. Ostali su samo nežbukani dovratnici, završeni nakon instalacije prozora. Ostali mokri radovi, poput estriha, žbukanja zidova od gipsanih ploča, također bi trebali biti dovršeni. Ako ugrađujemo prozore prije žbukanja, stolarija mora biti dobro zaštićena, a unutrašnjost prozračena.
Najbolje je razmišljati o njima u fazi projektiranja kuće. To je neophodno, pogotovo kada želimo da budu skrivene u zidu (nadvratnik ili prozor). Ako se prekasno odlučimo za kupnju zaslona na prozorima - već u izradi - morat ćemo naručiti manje prozore (spuštene za visinu kutije roleta). U fazi gradnje još uvijek je moguće odlučiti se za skrivene rolete. Međutim, ono na što tada morate obratiti pažnju je pravilna ugradnja prozora ili priprema nadvratnika. Također morate razmotriti pitanje izgradnje kutija s roletama. Oni su od 15 do 18 cm, a s vrlo velikim prozorima čak i do 21 cm duboki, pa ih možda neće biti moguće lijepo sakriti u fasadi.
U vrlo dobro izolirane dvoslojne zidove, s izolacijom većom od 20 cm, umjesto postavljanja prozora na vanjskoj strani zida, bolje ga je "zalijepiti" izvan zida. Međutim, sve dok zid nije izoliran, ne postoji način da se završi postavljanje prozora. Ovdje su korisni posebni sustavi (npr. MOWO, WinFramer, KIK). Njihovi osnovni elementi su montažni i toplinski izolacijski profili koji čine "okvir". U tako pripremljenu strukturu umetnut je samo prozor.
Malo ljudi shvaća da bi materijali za toplinsku izolaciju vanjskih zidova trebali činiti jedan cjelovit sustav. Investitori obično nisu svjesni koliko je to važno, pa u ugovoru s izvođačem ne postoji odredba s takvim uvjetom. Izvođač kupuje materijale koji su trenutno najjeftiniji - ne samo ne iz jednog sustava, već niti od jednog proizvođača. U ovoj situaciji, kontrola radova trebala bi započeti zaključenjem ugovora - pobrinite se da izvođač izjavi da će koristiti određeni sustav.
Zidovi koji odvajaju prostorije grade se tek nakon što se naprave stropovi. Podne grede ne mogu se nasloniti na nenosive zidove. To bi rezultiralo dodatnim opterećenjem poda donjeg kata, koje nije obuhvaćeno projektom, a - ne prilagođeno nošenju - pregradni zidovi mogu puknuti. Stoga se grade kasnije i tako da završavaju nekoliko centimetara ispod stropa. Preostala praznina popunjava se (na primjer elastičnom masom) samo kada su sobe ožbukane.
Dopušteno odstupanje površine estriha od vodoravne je od 3 mm (za parket, ploče) do 5 mm (keramičke pločice) na duljini od 2 m. Također se pretpostavlja da razlika u razini estriha u sobi ne smije biti veća od 5 mm. Temelj ne smije imati pukotine ili odvojenosti. Nije dopušteno savijati se ili škripati. To je možda rezultat nedostatka dilatacije, bez koje može puknuti. Stoga se u estrihu izrađuju obodne, srednje i moguće razdvajajuće dilatacije.
Mjesta za ugradnju električnih utičnica treba planirati prije nanošenja žbuke. Bolje ih je montirati više, a također osigurati dvostrano (prstenasto) napajanje, što olakšava kasnije umetanje dodatne utičnice. Broj i snagu pojedinih električnih krugova također treba planirati unaprijed. Mjesto prekidača za osvjetljenje je također važno. Trebali bi biti s bočne strane kvake na sobnim vratima; u protivnom ćemo nakon otvaranja vrata prekriti prekidač.
centralno grijanje na podu, Iako su moderne cijevi za centralno grijanje tvornički prekrivene materijalom koji štiti od gubitka topline, ne bi ih trebalo postavljati pod izolaciju. Vruća voda koja protiče kroz njih će se ohladiti. Povoljnije je postaviti ih na izolacijski sloj prije izrade podloge. Ako su cijevi deblje od planirane osnove, moraju se umetnuti u prethodno pripremljene udubine u toplinskoj izolaciji.
cijevi polažu se u zidne utore i u estrih. Korištenje komponenata različitih proizvođača može uzrokovati curenje u instalaciji. Ako su cijevi promjera manjeg od dizajna, voda može istjecati iz najudaljenije slavine pod preniskim tlakom; u velikim cijevima, na velikim udaljenostima, voda polako teče, što dovodi do rasta bakterija. Kako mirisi iz kanalizacijskog sustava ne bi prodrli u unutrašnjost kuće, morate se pobrinuti za ventilaciju pomoću ispušne cijevi i ventila za zrak.
Žbukanje započinje stropom. Prije žbukanja stropova izlivenih u ploče na bazi drveta, moraju se odmastiti benzinom ili otapalom. U suprotnom, žbuka se može ljuštiti. Flasteri se gledaju kad su potpuno suhi i po mogućnosti na dnevnom svjetlu. Svjetlo halogene žarulje nepotrebno pretjeruje s nejednakostima, koje često uopće nisu krivnja. Za cementno-vapnene žbuke odstupanje površine od ravnine i ruba od ravne crte ne može biti veće od 4 mm duž duljine 2 m kontrolne letve (za donju kategoriju žbuke) i 2 mm za žbuku više kategorije, za gips - ne više od 5 mm a u broju ne više od 3 dužine osoblja.
Uklonite humus i ne kopajte rov
Prije početka radova na iskopavanju trebate sakupiti sloj biljnog tla od 20 cm (humus) od 20 cm s cijelog obrisa buduće zgrade (s mjeračem na svakoj strani) i postaviti ga dalje od kuće. Vrijedan je materijal za uređenje vrta, ali ostavljanje ispod kuće za njega je nepovoljno. Tlo se lakše taloži od pijeska, što kasnije dovodi do pukotina na podovima i pregradnim zidovima prizemlja. Uz to, sadrži spore gljivica plijesni koje bi se mogle početi razvijati ispod poda. Iskopavanja se vrše točno do dubine na kojoj se nalazi zgrada - nikada dublje. Stoga, čak i ako koristimo bager, posljednjih 15 cm najbolje je odabrati ručno kako ne bismo "kopali" temelj.Kada se to dogodi, pijesak ne možete jednostavno posuti, već takvo mjesto napunite mršavim betonom ili pijeskom stabiliziranim cementom.
Ploča je i temelj i prizemlje, dobro izolirana i spremna za završnu obradu. Smanjuje vrijeme gradnje i eliminira rizik od pogrešaka. Kao relativno novo rješenje, rijetko se pojavljuje u tipičnim projektima. Međutim, možemo - čak i ako već imamo plan kuće - zamijeniti tradicionalni temelj pločom; troškove provedbe zamjenskog projekta obično snose tvrtke specijalizirane za njegovu izgradnju.
Spojite ojačanje podnožja u uglovima Da biste spriječili pucanje stropova i zidova u budućnosti, morate povezati uzdužnu armaturu na uglovima podnožja i T-raskrižjima. okomite klupe za klupu) ili upotrijebite dodatne sidrene šipke u obliku slova L.
Cijevi za dimne plinove nisu potrebne u kućama grijanim dizalicom topline, plinskim kondenzacijskim kotlom ili strujom i ventilacijom - tamo gdje je planirana rekuperacija. U preostalim kućama dimnjaci su izrađeni od pune opeke ili montažne opeke. Oni trebaju temelj (a ne samo odmaranje na podu na zemlji). Stoga, već u fazi temeljenja, morate znati gdje će biti. Ponekad je dovoljno proširiti podnožje i temeljni zid, ali ponekad je potreban zaseban temelj, npr. Za samostojeći dimnjak. Ventilacijski dimnjaci postavljeni u nosive zidove počivaju na istom temelju.
Prilikom izlijevanja klupe pripazite na beton . Pazite da tim ne ulijeva betonsku smjesu s previsoke visine, jer se može odvojiti. Struja smjese ne može "presjeći" rub padine, jer će se tada miješati s pijeskom. Ako se to dogodi, mora se odabrati beton pomiješan s pijeskom. Svježe naliveni beton zahtijeva njegu (škropljenje vodom ili prekrivanje folijom) kako se ne bi prebrzo osušio.
, odnosno postavite hidroizolaciju i izolaciju. Prvi je napravljen okomito i vodoravno. Važniji je vodoravni, jer odvaja zidove prizemlja od temeljnih. Međutim, okomito možda uopće neće trebati (uz povoljne uvjete tla i vode). Izolacija se obično raspoređuje s vanjske strane temeljnih zidova. Ako će zidovi kuće biti troslojni, postavljaju se između nosivog i omotačkog sloja. Izolacija s unutarnje strane temelja može se koristiti samo za jednoslojne zidove. U ovoj fazi potrebno je razmotriti mogućnost hidroizolacije hladnim mastiksom koji sadrži organsko otapalo, koje može uništiti izolaciju ako ne ispari.
izolacije Horizontalna izolacija postavlja se ispod temeljnih zidova, na klupi (u kućama bez podruma nije potrebno) i na njima, ispod vanjskog zida zgrade. Ovu veću izolaciju treba kombinirati s vlažnom izolacijom poda na tlu. Najbolje je ako padne u istoj ravnini kao i podna hidroizolacija (takvo rješenje ne zahtijeva savijanje krovnog filca, što je čest uzrok oštećenja), ali nikako ne smije biti ispod njega.
Ako je hrapavost po obodu temeljnih zidova do 2 cm, dovoljno je na njihovu gornju površinu postaviti izravnavajući sloj od cementne žbuke (potreban je, pogotovo kada se zidovi trebaju graditi tankim spojevima). Ako su nejednakosti veće, potrebno se pouzdati u odluku nadzornog inspektora. Također biste trebali provjeriti jesu li zidovi iskrivljeni, npr. Mjerenjem dijagonala (premda ako su tvorili trapez i ne drže prave kutove, duljina dijagonala bit će ista). Kada je razlika 2-3 cm duž duljine zida, korekcija se može izvršiti polaganjem prvog sloja zidanja. Za grebanje (izravnavanje površine cementnim mortom) potreban je zid od blokova.
Tipičan raspored slojeva na podu na tlu započinje prigušnicom na kojoj leži ploča betona C8 / 10, debljine oko 10 cm. Na ploču se postavlja vlažna izolacija, toplinska izolacija i podloga. Poredak se također može obrnuti, tj. Prvo izolacija, izolacija i estrih. Svaki sloj, čak i prvi, tj. Prigušnica, utječe na kvalitetu poda na zemlji. Najbolje je ako se radi o pijesku položenom u slojevima, mehanički zbijenom. Inače, pod može ulegnuti i uzrokovati pukotine, na primjer, na podu i zidovima na njemu.
Razina gotove površine terase ili balkona može biti nekoliko centimetara niža od razine poda. To će spriječiti prodor kišnice iznutra. Treba razlikovati razine razina u fazi ljuske. Ploča terase ili balkona mora biti na takvoj visini da na nju mogu stati svi slojevi i postoji nagib (1,5-2%) od zgrade prema van.
Prije izrade poda na zemlji ili temeljne ploče, potrebno je urediti unutarnje instalacije poput kanalizacije, vode, struje i plina. Morate pripremiti ne samo distribuciju većine instalacija, već i njihovu vezu. Tako ćemo kasnije izbjeći kovanje rupa u gotovim, izoliranim temeljima.
za postavljanje zida potreban vam je žbuka. Nije slučajno, već se podudara sa zidnim materijalom predviđenim projektom; na primjer, jednoslojni zidovi mogu se graditi samo pomoću tankoslojnog ljepljivog morta. Izbor žbuke, pak, uključuje upotrebu odgovarajućeg alata.
Točnost njegove izvedbe ima ogroman utjecaj na kvalitetu i brzinu postavljanja cjeline, posebno zidova s tankim spojevima. Zidanje zidova započinje slaganjem blokova ili šupljih opeka u uglove zgrade. Između njih se proteže zidani konop. Zatim se između uglova, "nizom", grade blokovi ili šuplje opeke prvog sloja zida. Prilikom punjenja prvog sloja, trebali biste pažljivo kontrolirati razinu gornje ravnine elemenata koji se postavljaju.
Važno je pri gradnji jednoslojnih zidova. U ovoj tehnologiji ne možete si priuštiti bilo kakvu izradu ili slučajni odabir elemenata; moraju se koristiti rješenja razvijena za njih; inače će zidovi biti izloženi smrzavanju ili pucanju. Zamrzavanje se može otkloniti uporabom sistemskih elemenata - gotovih ili izoliranih nadvoja i vijenačnih elemenata, kao i toplinsko-izolacijskih ili tankoslojnih zidnih žbuka. Toplinske pukotine na zidovima pragova mogu se spriječiti, na primjer postavljanjem tankih šipki u vodoravni spoj.
Nemojte čekati dok se ne pregleda prije njegova prihvaćanja, pogotovo jer je razmak nosača također vrijedan provjere (tako da ne stoje na tlu ili cigli, već na daskama). U slučaju stropa s rebrima i pločama, rubne blokove i blokove uz rebra koja razdvajaju treba začepiti cementnom žbukom kako bi se spriječilo da betonska smjesa uđe u njih. Prekrivajući sloj betona treba ravnomjerno rasporediti po stropu, bez ikakvih lokalnih nakupina. Pazite da ne nedostaje, na primjer na sredini stropa, jer može oštetiti strop. Kasnije se ne smije betonirati.
Dimenzije dane u projektu odnose se na prozore, a ne na otvore za njih. Potonji stoga moraju biti veći: 2,5 cm na vrhu i sa strane, pa čak i 10-15 cm na dnu. To će vam omogućiti da pričvrstite bilo koju prozorsku dasku bez potrebe za čekivanjem zida. Ako veličina već napravljenih rupa ne odgovara dimenzijama prozora, možete ih naručiti nekoliko centimetara uže ili niže. Međutim, svi "netipični" troškovi.
Zaštita svježeg betona tijekom prvih dana vrlo je važna jer poboljšava njegovu kvalitetu. Beton treba zaštititi od vjetra, preniske ili visoke temperature, obilnih kiša, dok je smjesa još uvijek plastična. Što dulje beton ostaje mokar, to je bolje za njegove performanse. Prekomjerni gubitak vlage možete spriječiti ako je prelijete vodom i prekrijete građevinskom folijom - ali tek nakon što malo očvrsne.
Da biste provjerili razinu poda, na njegovu površinu odozgo i odozdo na nekoliko mjesta treba postaviti dugačku letvu. Ako su neravnine na donjoj strani stropa do 2 cm, dovoljno je nanijeti žbuku u dva sloja. Osim toga, dno monolitnog stropa trebalo bi biti glatko, a veze oplate - ne baš vidljive. Infiltracija betona na oplatama oplate ne smije biti veća od 2 mm da bi se mogao završiti tankim slojem žbuke. Ako se ogrebotine pojave na stropnoj površini, nadzorni inspektor treba ih pregledati, jer mogu značiti, na primjer, nedostatak armature ili nepravilna briga o betonskom preljevu.
Da bi koraci uliveni u oplatu bili ravnomjerni i nakon završetka, ekstremni moraju biti različite visine od ostalih stepenica u toku. Prva (donja) mora biti viša, zadnja (gornja) niža. Stoga je već u fazi izlijevanja stepenica u oplatu potrebno znati koje će (tj. S kojom debljinom) stepenice i podovi u prizemlju i na prvim katovima biti gotovi.
Najpopularnija balkonska konstrukcija je armiranobetonska konzolna ploča. Obično je to produžetak stropa između podova. U takvom je rješenju teško izbjeći toplinski most koji se javlja duž cijele duljine kontakta balkon-strop. Ovdje se prekida kontinuitet izolacije vanjskih zidova. To se može izbjeći korištenjem posebnih toplih armatura. To su elementi za ojačanje s toplinskim umetcima debljine 8-12 cm, koji omogućuju kontinuitet izolacije. Zahvaljujući njima, mogući popravci balkona ograničeni su na zamjenu završne obrade.
Može se ispostaviti da će biti preniske, na primjer, ako planirate spušteni strop, povećate debljinu izolacije ispod poda ili podnog grijanja. Ako se ne uzmu u obzir bilo kakve promjene, mogu nastati problemi s visinom vrata, montažom prozora ili čak održavanjem minimalne potrebne visine soba (2,5 m).
Zidovi koljena zahtijevaju ukrućivanje stupovima razmaknutim svakih 2-3 rogova (svakih 1,5-2 m). Stupovi bi trebali imati armiranobetonsku konstrukciju, a njihova armatura mora biti usidrena u stropnu gredu i povezana s dodatnom krovnom gredom (na vrhu). To je vodoravna armiranobetonska greda izrađena na zidovima koljena, koja podupire krovnu konstrukciju kroz zidnu ploču. Uz to, potrebno je osigurati da armiranobetonski elementi ne postanu toplinski mostovi.
U slučaju krovnih radova, najvažnija je gornja ravnina rešetke, koja bi trebala biti u jednoj ravnini unutar jednog nagiba. Iako možete "pogledati" gornje rubove rogova kako biste u početku uočili netočnosti, bolje je pitati krovopokrivača koji će završiti krov za takav pregled, jer bi se provjera strukture mogla pokazati opasnom.
Prilikom izrade krovne konstrukcije, obratite pažnju na razmak rogova na mjestima na kojima će biti postavljeni krovni prozori. Najbolje je odabrati njihovu veličinu kako bi odgovarala dizajniranom razmaku rogova - odnosno, uklapaju se između njih. U suprotnom bit će potrebne preinake krovne konstrukcije (rezanje rogova i umetanje vodoravnih greda na odgovarajuće mjesto, zvane zamjene, eventualno razmak rogova), što uvijek zahtijeva savjetovanje s projektantom, a povezano je s većom količinom posla i troškova.
vrlo dobro izoliranim dvoslojnim zidovima, s izolacijom većom od 20 cm, umjesto postavljanja prozora na vanjskoj strani zida, bolje ga je "zalijepiti" izvan zida. Međutim, sve dok zid nije izoliran, ne postoji način da se završi postavljanje prozora. Ovdje su korisni posebni sustavi (npr. MOWO, WinFramer, KIK). Njihovi osnovni elementi su montažni i toplinski izolacijski profili koji čine "okvir". U tako pripremljenu strukturu umetnut je samo prozor.
Pri odabiru datuma montaže, trebali bismo uzeti u obzir stupanj napredovanja ostalih radova na mjestu. Ako je moguće, prozore je bolje umetnuti nakon što su unutarnji zidovi ožbukani, jer se lako oštete tijekom žbukanja. Ostali su samo nežbukani dovratnici, završeni nakon instalacije prozora. Ostali mokri radovi, poput estriha, žbukanja zidova od gipsanih ploča, također bi trebali biti dovršeni. Ako ugrađujemo prozore prije žbukanja, stolarija mora biti dobro zaštićena, a unutrašnjost prozračena.
Najbolje je razmišljati o njima u fazi projektiranja kuće. To je neophodno, pogotovo kada želimo da budu skrivene u zidu (nadvratnik ili prozor). Ako se prekasno odlučimo za kupnju zaslona na prozorima - već u izradi - morat ćemo naručiti manje prozore (spuštene za visinu kutije roleta). U fazi gradnje još uvijek je moguće odlučiti se za skrivene rolete. Međutim, ono na što tada morate obratiti pažnju je pravilna ugradnja prozora ili priprema nadvratnika. Također morate razmotriti pitanje izgradnje kutija s roletama. Oni su od 15 do 18 cm, a s vrlo velikim prozorima čak i do 21 cm duboki, pa ih možda neće biti moguće lijepo sakriti u fasadi.
U vrlo dobro izolirane dvoslojne zidove, s izolacijom većom od 20 cm, umjesto postavljanja prozora na vanjskoj strani zida, bolje ga je "zalijepiti" izvan zida. Međutim, sve dok zid nije izoliran, ne postoji način da se završi postavljanje prozora. Ovdje su korisni posebni sustavi (npr. MOWO, WinFramer, KIK). Njihovi osnovni elementi su montažni i toplinski izolacijski profili koji čine "okvir". U tako pripremljenu strukturu umetnut je samo prozor.
Malo ljudi shvaća da bi materijali za toplinsku izolaciju vanjskih zidova trebali činiti jedan cjelovit sustav. Investitori obično nisu svjesni koliko je to važno, pa u ugovoru s izvođačem ne postoji odredba s takvim uvjetom. Izvođač kupuje materijale koji su trenutno najjeftiniji - ne samo ne iz jednog sustava, već niti od jednog proizvođača. U ovoj situaciji, kontrola radova trebala bi započeti zaključenjem ugovora - pobrinite se da izvođač izjavi da će koristiti određeni sustav.
Zidovi koji odvajaju prostorije grade se tek nakon što se naprave stropovi. Podne grede ne mogu se nasloniti na nenosive zidove. To bi rezultiralo dodatnim opterećenjem poda donjeg kata, koje nije obuhvaćeno projektom, a - ne prilagođeno nošenju - pregradni zidovi mogu puknuti. Stoga se grade kasnije i tako da završavaju nekoliko centimetara ispod stropa. Preostala praznina popunjava se (na primjer elastičnom masom) samo kada su sobe ožbukane.
Dopušteno odstupanje površine estriha od vodoravne je od 3 mm (za parket, ploče) do 5 mm (keramičke pločice) na duljini od 2 m. Također se pretpostavlja da razlika u razini estriha u sobi ne smije biti veća od 5 mm. Temelj ne smije imati pukotine ili odvojenosti. Nije dopušteno savijati se ili škripati. To je možda rezultat nedostatka dilatacije, bez koje može puknuti. Stoga se u estrihu izrađuju obodne, srednje i moguće razdvajajuće dilatacije.
Mjesta za ugradnju električnih utičnica treba planirati prije nanošenja žbuke. Bolje ih je montirati više, a također osigurati dvostrano (prstenasto) napajanje, što olakšava kasnije umetanje dodatne utičnice. Broj i snagu pojedinih električnih krugova također treba planirati unaprijed. Mjesto prekidača za osvjetljenje je također važno. Trebali bi biti s bočne strane kvake na sobnim vratima; u protivnom ćemo nakon otvaranja vrata prekriti prekidač.
centralno grijanje na podu, Iako su moderne cijevi za centralno grijanje tvornički prekrivene materijalom koji štiti od gubitka topline, ne bi ih trebalo postavljati pod izolaciju. Vruća voda koja protiče kroz njih će se ohladiti. Povoljnije je postaviti ih na izolacijski sloj prije izrade podloge. Ako su cijevi deblje od planirane osnove, moraju se umetnuti u prethodno pripremljene udubine u toplinskoj izolaciji.
cijevi polažu se u zidne utore i u estrih. Korištenje komponenata različitih proizvođača može uzrokovati curenje u instalaciji. Ako su cijevi promjera manjeg od dizajna, voda može istjecati iz najudaljenije slavine pod preniskim tlakom; u velikim cijevima, na velikim udaljenostima, voda polako teče, što dovodi do rasta bakterija. Kako mirisi iz kanalizacijskog sustava ne bi prodrli u unutrašnjost kuće, morate se pobrinuti za ventilaciju pomoću ispušne cijevi i ventila za zrak.
Žbukanje započinje stropom. Prije žbukanja stropova izlivenih u ploče na bazi drveta, moraju se odmastiti benzinom ili otapalom. U suprotnom, žbuka se može ljuštiti. Flasteri se gledaju kad su potpuno suhi i po mogućnosti na dnevnom svjetlu. Svjetlo halogene žarulje nepotrebno pretjeruje s nejednakostima, koje često uopće nisu krivnja. Za cementno-vapnene žbuke odstupanje površine od ravnine i ruba od ravne crte ne može biti veće od 4 mm duž duljine 2 m kontrolne letve (za donju kategoriju žbuke) i 2 mm za žbuku više kategorije, za gips - ne više od 5 mm a u broju ne više od 3 dužine osoblja.
